中国纺织品的“后配额时代”仅持续了半年就悄然落幕了。期间，纺织企业间低价恶意竞争，缺乏行业自律的行为使整个行业身受其累。为了解决一个群体所面临的共同问题，企业和专家呼吁加强作为政府与市场以外第三种力量的商会的力量，发改委也正在就此发起一次改革的实验
曲高和寡还是不作为？
“不要再抢关出口，否则下半年就没有出口机会了！”
6月27日，中国纺织品进出口商会（下称中纺商会）副会长曹新宇向纺织企业大声疾呼。27日当天，中纺商会首发的中国海关出口监测日报显示：截至6月23日，在美国对中方设限的7种纺织品中，已有4种使用了八成以上的临时配额，其中棉制针织衬衫和棉制裤子分别达到美国限量的97.01%和103.37%，按照这个速度，到7月初，美国海关将对这两种纺织品实行“封关”，而6月20日之后出关的产品可能将赶不上在封关前抵达美国。
中纺商会的呼吁会起多大作用，这个问号其实在提出的时候就有了答案。
从5月份美国刚宣布设限开始，中纺商会就一直提醒国内企业，配额用得太快，棉制裤等三类“特保”产品已不宜出货，否则企业将遭受损失。
然而，警告并没有阻挡企业抢关出闸的脚步。今年4月起，预计到中美之间可能出现纺织品摩擦的企业纷纷加大了出货力度。5月18日美国对中国四类纺织品采取特保措施后，企业为了完成手里已接订单，出口量更迅速飙升。在纺织品出口大省广东，海关数据显示，服装出口4月增幅达16.3%，5月增幅达23.2%。
6月19日商务部公布《纺织品临时配额管理办法（暂行）》后，企业抢在7月20日《办法》实行前，进一步加大了出口量。甚至有企业为了抢在美国“封关”之前到港，不惜血本改用比海运贵10倍的空运。南方航空公司货运部的消息称，6月后三周，由于服装出货的大幅增加，广州飞芝加哥的货班爆满，不得不增加了两班包机。南航预计7月还会增加4班货物包机。
出口急剧增长的势头不只出现在广东省，浙江、江苏等纺织业大省同样出现了抢关出闸的现象。以致在美国设限后仅一个多月，中国已经用完了两类服装2005年全年的配额。
曹新宇对此也痛心疾首，“再这样，下半年就歇了。”他对《商务周刊》表示，如果7月份中美谈判再度无果，下半年中国纺织品对美出口的余地将很小，国内数以千计的纺织品工厂将闭门歇业，大量纺织工人将面临失业。
实际上，在纺织工业密集的江浙一带，曹新宇的担忧已变成现实。记者从浙江外经贸部门了解到，浙江象山等地部分纺织企业目前已停工或者倒闭，因为这些企业生产的低附加值文化衫在限制之列。而且，没有配额不仅使品种单一、附加值小的中小纺织品企业遭遇毁灭性打击，对于年产量1800多万件的江苏红豆集团来说同样有伤筋动骨的冲击。红豆集团办公室主任杨顺成介绍说，配额即将用尽的两种纺织品，正是其出口美国的主力产品，占总产量的1/3，下半年红豆只能辗转日本、澳大利亚等没有多大把握的市场。
“这对纺织行业来说，简直是一场灾难。”一位从事对美纺织品出口的专业人士说。这种灾难也显现出作为纺织品外贸企业全国性的同业组织，中纺商会的声音是无力的。“我们说了，但很遗憾，企业没有听。”曹新宇摇着头说，“商会的声音太微弱了。”
中国纺织工业协会副会长高勇更表示，正是企业订单过多和争抢份额，才使得对美纺织品出口“陷入乱象，陷入困境”。他指责企业缺乏自律，从而导致整个行业受累，同时也让“政府和行业协会的努力得不到回报”。
但纺织企业也有一肚子的苦水。红豆集团办公室主任杨顺成抱怨说，很多中小企业的盲目生产和出口，低价竞争导致了整个行业的无序状态。但企业抢出口实在是形势所迫，别无选择:“明知道抢着出口对今后不利，但大家都在抢，如果自己不抢，就明显会失去市场份额，损失很多利润。”
6月27日，在得到中国7类输美“特保”产品出关数据的第一时间，中纺商会就在其网站和其承办的商务部网站纺织服装频道予以公布。尽管如此，对于翘首热盼的纺织企业来说，数据的发布还是太晚了一些。“之前大多数企业估计，大概会在7月底用完配额，没想到提前了，这对企业来说，有点措手不及。”江苏舜天轻纺负责美国业务的陈姓经理说。
没有详细具体的出关统计，企业只能自己猜测估计。大企业信息渠道多，预测能力强，但计算也颇费周折。而对于大部分中小企业来说，无法及时掌握配额的使用，导致企业或观望不敢开工，或盲目生产的混乱局面。6月27日当天，《商务周刊》采访吉林省辽源市真雨实业有限责任公司市场部经理金梅时，她还没有看到相关消息。金梅表示，非常急切地盼望了解受限产品对美国、欧洲的具体出口数量，“我们不敢接订单，也不敢发货，就怕我们自己估算的和海关不一样，出了货到海关那又拿不到出口许可证”。
北京铜牛进出口有限公司市场开发部经理余后生则向《商务周刊》反映，商会在2005年之前对特保条款的宣传很不够，以至大多数企业对其可能带来的严重危害并没有思想准备。北京市服装进出口股份有限公司总经理高佩琨也证实，他们企业是直接从美国商务部的网站上看到中国加入WTO协议书文本才了解到242条款的。“我们接触到的一些中小生产企业，是直到事情发生了才知道有个‘特保’条款。”高佩琨说。
去年7月，一位不愿透露身份的专家曾发给本刊一份2000年《中美关于WTO的双边协议》谈判底稿的PDF文件，提醒本刊注意其中有关“延续与中国的纺织品双边协议和对从中国进口的纺织品和服装限制条款”的内容，并告知记者关注《中国加入WTO议定书》第16条有关特殊保障措施和《中国加入WTO工作组报告》第241－242段中同意延长中国纺织品特殊保障措施的相关承诺。本刊记者曾就此特保条例究竟会对中国的纺织品出口带来什么影响遍访国家商务部、中国纺织品进出口商会及国内几家纺织企业。商务部世贸司咨询处一位穆姓官员简单地告诉记者，这个特保条例的确对中国有些不公平，但它不是随意启动，而是有实施条件的。但对记者进一步咨询要求，这位官员不愿细谈。对外经济贸易大学中国WTO研究院院长张汉林教授在接受记者采访时认为：“没什么影响，ATC协议还有许多不确定的因素，说这个对出口不利。”他还希望：“媒体要讲政治，不要说这些边边角角的东西。”而中国纺织品进出口商会则拒绝就相关问题接受采访（见《商务周刊》2004年8月5日第15期《纺织品贸易全球自由化“歧视”中国》一文）。
高佩琨认为，造成现在的局面不能单纯指责企业，有关各方都有责任，除了前期预警工作做得不够，商会也未能有效承担起纺织行业内部协调管理的职责。
“拿纺织行业非常敏感的3478类产品（347/348类，棉制裤子）来说，原来有配额，厂家就会尽量出口高附加值的产品，比如毛料西裤，能卖到十二三美元。但配额取消后，行业准入和最低限价却没有建立起来，不管多大生产规模，更别提有没有符合ISO9000，SA8000，什么样的企业都一哄而上，五六毛美元的短裤也有大批企业抢着做。”高佩琨对《商务周刊》说，“数量上看我们的出口激增得厉害，被人家动用了‘特保’，而实际上企业的利润却极薄。”
高佩琨呼吁，必须规范纺织行业的市场秩序，建立有效的行业准入和出口限价机制。“行业协会和商会应该在这方面发挥更大的作用。”他说。
商会缺“租”
来自企业的这些评价，无疑使中纺商会倍感伤心。“两年来，为了应对纺织品贸易摩擦，我们可谓费尽心机。”中纺商会副会长曹新宇在接受本刊采访时说。
据他介绍，从2003年中美纺织品贸易摩擦显现，中纺商会就开始大范围地介入贸易摩擦的协调与处理工作：2003年，中国纺织品进出口商会和商务部官员、企业代表一起，前后三次组团赴美国谈判；同样是2003年，商会还加强了对内工作的力度。针对2005年纺织品配额取消可能造成的后果，商会开展大规模的调研；2004年，商会又通过商务部在青岛和宁波分别召开了两次企业会议，向国内企业传达了相关信息。
记者在中纺商会网站上看到，近两个月来，有关信息的公布不断更新。6月16日，商会在其网站首发信息，率先透露了企业极其关心的《纺织品临时配额管理办法》的核心内容，比商务部正式公告提前了三天；6月27日和7月1日，中纺商会在其网站和其承办的商务部网站纺织服装频道，即时公布和更新了7类输美“特保”产品的海关监测数据。7月1日，欧盟海关公布的中欧协议10类产品清关率也在商会网站上首次亮相。
商会还在做联络企业和政府的工作，将企业的声音传递给政府，为决策提供依据。6月30日，中纺商会向国内六七十家主营企业发放问卷，考察美方“特保”给中国企业带来的具体影响，调查结果将为政府在制订政策时提供参考。
对于企业反映强烈的预警和出口协调工作，中纺商会也采取了一些措施。据介绍，2004年11月，商会在杭州召开了300多位代表参加的理事扩大会，商会与企业共商对策，并成立了不同种类商品的协调小组，由内、外资，民营、国有企业共同组成，由主营企业、出口量最大的企业担任负责人，进行行业内部协调。
